Na década de 50, Buenos Aires vivia num ritmo frenético, como todas as grandes capitais do mundo. Mas a menos de 150 quilómetros do Obelisco, a chegada do shaski ainda era aguardada em postos rurais e cidades como Las Marianas, alguns quarteirões em frente à estação, onde o comboio não circulava por muito tempo. Nestes arquipélagos de presença humana espalhados pelo grande oceano dos Pampas, o tempo não passa como no resto do país. São 25 quilómetros de estrada de terra para chegar a este local, que tenta acompanhar o resto do mundo com o turismo, porque não foi possível com o progresso e as ferrovias. Não faz muito tempo, Navarro não era tão diferente, como lembra Heide Antonia Vertiz, que aos 83 anos tem uma pequena lembrança de um mundo tão próximo e tão distante. Hayde agora mora no centro de Navarro, mas passou a vida em Las Marianas e a infância em uma fazenda isolada no interior. Viu que as mudanças acontecem quando as ondas chegam a uma praia calma, sem pausa, mas sem pressa; “Quando eu era menina, o telégrafo ia para Las Marianas. Se acontecesse alguma coisa, um homem vinha de lá a cavalo e nos trazia a mensagem.”“.
Naquela época, era inimaginável que um dia carros de fora da cidade passassem pela estrada de terra num fim de semana para jantar no Doña Irma’s, o restaurante artesanal que se tornou um ícone de Las Marianas. Da mesma forma, Navarro se transforma e se integra à modernidade dos nossos tempos. Mais uma vez, o turismo é o grande artesão na forja destas mudanças.
Navarro Bay se tornou uma atração popular de fim de semana, e cada vez mais Hayden está notando novos rostos em estabelecimentos do bairro e do centro da cidade.
Uma visita a Navarro e Las Marianas pode durar um dia… e mais. Existem locais históricos, uma mercearia, bons restaurantes, observação de aves, vários museus e até um local associado ao rock nacional perdido no campo.
O primeiro contato com Navarro nas rotas 40 e 41 é uma impressionante escultura feita de sucata.
Representa um produtor de leite e lembra-nos que a economia local se baseia principalmente no cultivo da terra e na criação de gado. Diz-se que a obra pesa oito toneladas de metais diversos, que compõem uma carroça, uma jarra de leite e um cavaleiro monumental (há uma dezena de outras obras do mesmo estilo na cidade).
Se o estilo da obra é motivo de discórdia em Navarro, não há dúvida de que se trata de uma clara alegoria da alma daquele pagamento tambara, que leva o nome do explorador espanhol do século XVI que acompanhou Juan de Gara na conquista do Río de la Plata.
Haydée Vertiz não discutirá com quem pensa assim Navarro é uma cápsula do tempo para o visitante da cidade. A origem da cidade foi criada por lanças e maças; isso é comemorado por uma réplica de um dos fortes da fronteira dos Pampas do século XIX, localizado em um grande parque histórico, que também abriga recordações da Guerra das Malvinas.
Navarro nasceu em 1767, quando uma guarnição militar foi estabelecida na costa da baía para impedir os avanços e malons nativos. A força original era ridícula e contava apenas com uma guarnição de 16 blandengers, que foram reforçadas algumas décadas depois. Com o tempo ganhou alguma importância, a tal ponto que o vice-rei Cevallos mencionou a sua existência em 1777, quando serviu de ponto o ponto de partida de algumas expedições punitivas ao que era então chamado de “deserto”.
O forte atual é uma réplica que mais ou menos lhe resiste passagem do tempo. Estruturas de madeira e manguezais são visíveis. Não está na sua posição original, nem mantém as peças originais, mas recria com bastante fidelidade as posições que as colónias defendiam na época. No interior, as camas retratam o estilo de vida dos soldados da forma mais gráfica possível, bem como os crânios de vaca usados como assentos.
Um pouco mais adiante, na mesma propriedade, você dá um salto de pouco mais de um século para passar por veículos de guerra, bandeiras e monumentos que homenageiam os heróis da Guerra das Malvinas.
Esta coleção de história argentina pode ser complementada com museus locais, mas antes de tudo com o sítio histórico onde Manuel Dorego foi morto em 13 de dezembro de 1828. O governador federal foi morto a tiros em um canto da fazenda El Talar sem julgamento por ordem do general Juan de Gallo, da facção rival Unida. Tal como foi descoberto neste parque histórico e biográfico, foi um episódio que colocou lenha na fogueira que consumia o país da época, devastado pela luta entre unitaristas e federalistas. Uma explosão de outra época… mas não muito diferente do que Heidi vê hoje. “Vejo Navarro não tanto como uma cidade de progresso, mas como uma cidade transformada ao lado de Buenos Aires”, resume.
O turista adora descobrir um mundo que preserva vestígios de um passado idealizado dos Pampas, feito de gaúchos, castelos, heróis e colonos. Depois de visitar o castelo e o Parque Dorego com o seu museu e monumento, poderá visitar o museu ferroviário, a mercearia Moreira, o museu paleontológico e ainda o salão e pátio do La Protegida, um restaurante que é um bazar crioulo onde convivem pastelarias antigas com utensílios da época dos primeiros colonizadores.
Mas mais cedo ou mais tarde O percurso percorre a baía, principalmente ao pôr do sol. O parque de campismo e o parque municipal oferecem comodidades rústicas, mas é mais interessante aventurar-se um pouco mais longe da zona frequentada pelos pescadores de prata para descobrir o lado mais selvagem do espelho de água. As trilhas são ideais para pedalar ou procurar aves que vivem nesta parte do pampa, como a garça-azul ou a arara-prateada. Há também cantarilhos, iaques, patos-prego, galeirões e muitos outros. A paisagem muda em torno dos mais de 200 hectares da lagoa, à medida que bosques e pastagens se alternam com taboas e juncos.
Do ponto de vista fotográfico, o melhor momento é quando o sol se põe e o vermelho do céu desaparece na baía. Mas também vale a pena começar o dia cedo pelos caminhos da Virgen del Cerro ou do Caminho de la Fe de Mama Antula, com o vento a soprar nas copas das árvores. Esta é mais uma forma de revelar que Navarro pode escapar das garras da cidade.
Não é possível visitar Navarro sem fazer um passeio por esta pequena cidade do interior, embora seja necessário enfrentar algumas dezenas de quilômetros de estrada de terra (impossível com um carro normal depois de um dia de chuva). Além da antiga estação, existe um negócio rural que manteve as suas estantes de madeira e práticas que já não existem em Navarro. Além da igrejinha e do restaurante dominical Doña Irma (cuja popularidade já atingiu cidades vizinhas e não só), os fãs do rock nacional vêm conhecer o local onde foi tirada a foto do álbum. bandidos da aldeia, de Leon Gieco, e onde foi filmado o videoclipe da faixa-título do álbum. O bar e pista de bowling, hoje encerrado, funcionou até à última década e encontra-se numa das extremidades do estreito tecido urbano de Las Marianas.
