O sonho de voar é alcançado olhando para um momento. depois de um longo desvio para pegar as correntes de calor, um par de condores desliza sobre o ar efervescente das planícies até desaparecerem na borda do cânion. Desse estreito terraço da Sierra de los Quinteros, os pontos luminosos de Patquia, Tama, Olta e Chamical parecem insignificantes. Como pequenas pousadas, essas cidades circundam a reserva natural Quebrada de los Condores, um tesouro local, e não apenas para os pássaros. Escondido em um pequeno vale que é mais Córdoba do que Rioja por sua vegetação, montanhas e riachos cristalinos, o local contrasta com a planície avermelhada pela qual líderes icônicos do século XIX cavalgaram na luta por uma Argentina federal. Essa história também faz parte da aventura.
A cerca de 180 quilômetros ao sul da capital do estado, no departamento de Ángel Vicente “El Chacho” Peñaloza, um antigo casarão administrado por dois irmãos oferece surpresas em um enclave único. “Ele mesmo A coisa Ele usou essas rotas para mobilizar tropas e controlar o gado. Somos descendentes diretos daqueles primeiros habitantes da serra, por isso as lendas ainda estão vivas”, diz Juan De la Vega e aponta com a mão. “Meu irmão Joey e eu nascemos no mesmo quarto que você mora, quando esta casa carecia de energia e conforto, mas sempre foi uma festa: música, carne, primos e amigos”.
Um campo adquirido há cerca de 300 anos nas montanhas era raro naquela época. Depois de morar um tempo na cidade de La Rioja, os irmãos decidiram reformar a propriedade da família e se dedicar ao turismo. “Foi por volta de 2000, tentando salvar um condor que havia sido atacado por compatriotas, mais por ignorância do que por maldade”, diz ele.
Situada sobre as águas límpidas do riacho Santa Cruz, a pousada passou por diversas fases. Primeiro foi um refúgio para condores feridos e um ímã para os amantes da natureza e da história. Não havia eletricidade, apenas uma cozinha de jarros, mas os pássaros feridos eram cuidados com devoção e, se chegavam visitantes pela estrada, eram recebidos com alguma coisa. Mais tarde, Juan e Joyo atualizaram dois quartos, incluíram seu menu feito à mão e acrescentaram passeios a cavalo para alcançar mirantes onde a vista panorâmica hipnotizava exploradores casuais.
Hoje, a pousada conta com sete suítes, piscina, churrasqueira, duas salas de jantar e uma localização luxuosa no meio do parque, disponível em lista de espera.
O silêncio e a natureza prevalecem, apesar da notável renovação da casa. Isto se deve em parte à sua localização, montanhosa e distante das grandes cidades. Para além dessa exclusividade geográfica, a melhoria e o aumento dos serviços não traíram a essência. é uma casa de campo. Há cavalos, cabras, coelhos, galinhas e ovelhas, vegetais espalhados aqui e ali, e algumas das 4.000 árvores frutíferas que a família já teve. Flores de todos os tipos, especialmente dálias, revestem uma entrada em ziguezague que combina paredes de pirca, tijolo e madeira, dando lugar à original sala de jantar de barro, onde um retrato de Facundo Quiroga centra-se num tecido feito à mão mais vermelho que o sangue.
“Atraente, não é?” diz Juan enquanto carrega os baús, pescoços e selas para a galeria, já pensando na marcha do dia seguinte. “São muitos turistas que vêm atrás dos condores. Seu apelo é inegável pela grande quantidade de áreas. Além disso, agora temos passeios a cavalo e caminhadas para outros pontos turísticos. Mas quase todo mundo que volta, mesmo para férias, faz para descansar. Dizem que aqui relaxam incrivelmente”, enfatiza.
Outro componente chave é a gastronomia. Introduzido pela primeira vez por Joyo De la Vega com receitas ancestrais como a chanfaina (ensopado de cordeiro) ou a costelinha de porco à Rioja, foi posteriormente modelado por Camila Bazan e Juan Gabriel Romero, treinados na cidade para refinar o cardápio regional com um toque internacional. Locro, frango à discoteca, cabrito assado no forno de barro e minutos clássicos estão entre as opções que também animam os visitantes.
Ao cair da noite, os habituais 20 graus nesta hora, dez mais baixos que no resto da província, descem para 10. É o momento em que se acende a fornalha e não há quem hesite em reunir-se e observar o céu, o outro herói do vale. Se não houver nuvens, as estrelas começam a ficar visíveis e parecem se multiplicar, enquanto a lua ilumina os caminhos próximos. O murmúrio da ribeira convida também a um jantar romântico ou apenas à contemplação.
“Nossos bisavós, bisavós, avós cuidavam da terra antes de 1800, quando não havia nem a estrada atual, e tudo era carregado de mula. Observe que há vizinhos de olhos muito brilhantes como o próprio Peñaloza, o que simplifica a travessia de tribos”, explica Juan sobre suas montanhas, abençoadas com um regime de chuvas muito superior à média provincial, e cuja altitude e a presença de riachos criam um microclima extraordinário para La Rioja. “Tínhamos muito que fazer porque era uma fazenda de pedra e barro.
Mal conseguimos água do riacho. “Remodelámos os quartos e dotámo-los de casa de banho privativa, aquecimento, ar condicionado, TV satélite, ligação à Internet… coisas inimagináveis há muito tempo, muito mais no meio da montanha.”
Foi Joyo quem descobriu o Mirador de los Condores, um penhasco de cartão postal onde os condores deslizam a poucos metros de distância com um hábito incrível. Embora haja acesso a outros terraços mais próximos para quem não está habituado a caminhar, a maior área de observação exige uma longa caminhada. Pode ser alcançado a cavalo ou a pé, o que leva cerca de seis horas.
No caminho passam por vários riachos limpos e com bom nível de água, que no verão se transformam em piscinas no meio da serra. Além dessas ondas, é preciso passar por algumas maravilhosas pedras arredondadas ou “mogots”, como são chamadas aqui. A partir daí, vários caminhos emaranhados passam pela vegetação e assim a excursão chega ao seu destino a uma altitude de 1.800 metros acima do nível do mar.
Perfeito para fotos, com uma caverna adjacente onde também é permitido acampar, o mirante principal possui deck de madeira e grades sobre um afloramento montanhoso que parece ter sido esculpido propositalmente.
“O número de condores que você vê é único. Pode haver cerca de 15 ou 20 por vez. E o tempo de exposição é muito longo, porque primeiro eles sobem e depois caminham ao longo do cânion de ponta a ponta. Você os vê de cima quando eles sobem da planície ou de suas moradias, então eles passam por você, e depois de um tempo eles passam por você, e depois de um tempo você fica com eles abaixo.’ três diretrizes. Ele mesmo afirma que era importante informar as pessoas dos campos próximos sobre os hábitos alimentares do condor, pois antes se pensava que ele matava bezerros ou cabras, pois muitos donos de barracas os viam ao lado desses animais já mortos.
Um pouco além do miradouro, atrás do bosque de toupeiras, avistam-se vestígios de pinturas rupestres em pequenas grutas, outro vestígio que aqui a história deixou de forma decisiva.
Aberto o ano todo, exceto durante nevascas de inverno ou chuvas fortes.
WhatsApp: +54 9 3804-126377.
Instagram: @quebradadelcondorlr
